在20世紀(jì)50年代，香港茶商根據(jù)地倉捂熟普洱的原理，發(fā)明了潑水發(fā)酵普洱茶。這一方法在1955年傳到廣東省茶葉公司，廣東省公司在他們的下屬茶廠發(fā)酵普洱茶，稱之為“發(fā)水茶”。
這與之前花時(shí)間儲(chǔ)藏熬制出來的方法大為不同，港商于是把儲(chǔ)藏到能夠品飲的云南圓茶，稱為“生普”，把潑水發(fā)酵的茶葉叫作“熟普”。
我們今天常常將“生普”與“生茶”等同，兩個(gè)概念混用也很常見。其實(shí)，嚴(yán)格地說，生普與生茶的概念是不一樣的，生普是發(fā)酵茶，而生茶是還未發(fā)酵的茶。
舉個(gè)形象的例子，生普是葡萄酒，而生茶是葡萄汁，兩者外形顏色相近，本質(zhì)卻是截然不同。
2000年之前的內(nèi)地，除開邊銷的其他地區(qū)是基本不消費(fèi)普洱茶的，也就沒有生普、生茶、熟普這樣的概念之爭。生茶在生產(chǎn)出來后，經(jīng)香港茶商存放到熟化，再把茶餅打碎拼入熟普中，以此提升茶的陳味。
也就是說，云南“省茶司”負(fù)責(zé)熟普的制作，而生普的制作則分為兩段，新茶由“省茶司”制作，生普的制作則交由香港茶商經(jīng)由存放工藝而完成。
由于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)一直是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體系，所以這種云南生產(chǎn)半成品，港商接力再倉儲(chǔ)加工的方式延續(xù)了幾十年，也就沒有任何爭議。
香港這種制作生普的方法也直接影響了2003年農(nóng)業(yè)部的普洱茶標(biāo)準(zhǔn)。此標(biāo)準(zhǔn)中提出，熟成的界定為生普需存放十年以上。這也是市場(chǎng)有十年出倉說法的原因。
所以十年出倉這一說法既受了市場(chǎng)的影響，也受倉儲(chǔ)后茶葉的內(nèi)涵物質(zhì)大量減少、轉(zhuǎn)化的研究影響。例如茶葉在存放后，最重要的多酚類物質(zhì)衰減為15%以下，便不會(huì)引起茶醉，這也是人們能接受生普的原因。
當(dāng)然，之所以定為十年，也是由于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境，內(nèi)地沒有倉儲(chǔ)的完整經(jīng)驗(yàn)有關(guān)。
2008年，云南制定普洱茶國標(biāo)，由于普洱茶在市場(chǎng)形態(tài)上出現(xiàn)表面的一生一熟，所以，首次把生茶的說法列入討論的范疇。
因?yàn)橹暗?005-2007年由普洱茶引發(fā)的高潮，并非熟普，而是“生茶”，大家覺得生茶有明顯的增值情況，所以，“把不經(jīng)熟成工藝的生茶定名為普洱”這一理論成了輿論焦點(diǎn)。
這種爭論發(fā)展到民間市場(chǎng)，則發(fā)展為“生茶是否是綠茶”，其實(shí)按照茶學(xué)的分類，生茶是屬于綠茶的。
原因在于生茶未經(jīng)發(fā)酵，屬于零發(fā)酵茶品系列。被港商稱為“青餅、青磚、青沱”的茶屬緊壓茶系列，散茶則統(tǒng)稱為“曬青毛茶”。這其中并沒有將生茶視為普洱茶，也就是說當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)理解與茶學(xué)分類是一致的。
然而，由于生茶不斷增值，市場(chǎng)也在不斷壯大，無論是政績工程還是市場(chǎng)力量，都推動(dòng)著生茶被納入普洱一族。
而且，當(dāng)時(shí)的普洱茶自馬幫進(jìn)京之后，已經(jīng)名重天下，普洱茶人已經(jīng)覺得生茶屬于綠茶體系是一件有些丟人的事。
說到底，生茶與生普的概念，其實(shí)就是年份上的差異，生普是生茶成長后的進(jìn)化形態(tài)，按年紀(jì)來講，生普的年紀(jì)要比生茶大上那么幾年。